"Дама сдавала багаж..." или начало моего зимнего путешествия по Германии

Моя предыдущая (не хочу писать «последняя», все-таки верю в примету парашютистов), поездка  была больше похожа на увлекательное путешествие, а смахивала на классный активный отпуск в Европе в очень хорошей компании. Со мной не приключалось каких-то особенных историй, все было отлично, но, как говорится, «ровно». Поэтому отчет о моем новогоднем вояже будет больше похож не сколько на рассказ о моих приключениях, столько на описание разных городов, мест и небольшие советы всем, кто хочет посетить Европу зимой, особенно на Рождество и Новый год.

Вот карта нашего маршрута, который мы проделали за 14 дней: Франкфурт, Нюрнберг, Мюнхен, Зальцбург, деревня Бишофсвизен в Альпах и Вена.

Я привыкла, что многие думают, что я путешествую одна, но, на самом деле я только однажды путешествовала одна. Я конечно в какой-то степени ищу уединения в путешествии, но когда есть с кем разделить впечатления, я обязательно воспользуюсь этой возможностью.

Финальный ролик о Норвежском путешествии

В завершении рассказов о моем летнем путешествии в Норвегию, я сделала ролик, в котором вы можете увидеть то, о чем я так много писала, и то, чем восхищалась. 


Incredible Norway from Liana Karimova on Vimeo.

Вело - «прогулка» по дороге Rallvagen

В то утром мы запаковали все наши вещи и оставили рюкзаки на ресепшене  кемпинга, где нам очень клиентоориентированно пообещали присмотреть за ними, до нашего возвращения.

Чтобы начать наше приключение нам сначала надо было на Flamsbana  добираться до Мюрдаля и там пересесть на поезд до Финсе. На наш утренний поезд были раскуплены все билеты, судя по количеству «свободных» туристов  и туристических групп. В вагоне напротив нас села пожилая пара Американцев. Дядечка держал в руке Canon, D600 кажется, он начал со мной разговор после того как увидел мою камеру: «Nice cam!» Я решила было поддержать беседу, сказала, что да, камера хорошая, но объектив не очень. И тут он, перебив меня, стал рассказывать про свой объектив. Но поняла я, что он говорит про объектив только по тому, что он его крутил-вертел и что-то на нем показывал. Для меня оставалось загадкой каждое второе слово, которое он говорил на английском…. Тут, значит, моя самооценка в плане знания английского языка рухнула нижу плинтуса…  Даже Штаты перехотелось смотреть: «Я же там никого не пойму, лучше уж с немцами и норвежцами на «нашем» английском разговаривать» - думала в этот момент я. В итоге, я использовала свой любимых ход, который мне пригождался, когда я только начинала общаться на английском: «Улыбаемся, киваем, делаем вид, что понимаем».

А тем временем поезд тронулся. Я достала камеру в предвкушении шикарных видов ради которых туристы покупают билеты на это поезд. Все как и я достали свои фотоаппараты и прильнули к окнам… и вот…

.....мы заехали в тоннель. 

Потом выехали из него, потом снова заехали, потом снова выехали, посмотрели налево, да открылся красивый вид на долину, не успела я настроить камеру, мы снова заехали в тоннель.
В общем, у меня сложилось впечатление, что 60% пути мы ехали в тоннеле. И если вы едете из Осло в Берген на поезде, не тратьте деньги на Flamsbana, вы по дороге из Осло и по красивее виды видели. Ну, конечно впечатлил водопад, у которого останавливается поезд, тут уж не поспоришь.  На станции Мюрдоль весь поезд опустел ненадолго, но потом практически все вернулись, чтобы поехать обратно во Флом, а мы сели на поезд до Финсе и поехали дальше.

Важно отметить, что нам очень повезло с погодой. Все время нашего путешествия было солнечно в тех краях, где 350 дней в году идут осадки. Но, конечно же, когда мы приехали в Финсе стал накрапывать дождик. При этом там было очень даже прохладно, все-таки высоко в горы мы забрались. 

Передышка во Фломе

На следующее утро после похода, когда я проснулась, было уже около одиннадцати. Естественно, утренний  автобус до Флома мы прозевали. Вечерний автобус должен был подъехать через пять часов, поэтому мы решили, что снова попробуем поймать попутку. Мне казалось, что так далеко от более-менее больших городков поймать машину будет практически нереально, но Дэннис не отчаивался. Более того, мы еще упаковывали вещи, а он уже пытался договориться с проезжающими мимо машинами, чтобы нас подвезли куда-нибудь ближе к Флому. После пары неудачных попыток договориться с местными, мы заметили, что к нашей остановочке подъехал старый Фольксваген с немецкими номерами. Их этого миниавтобуса 60х годов вышла пожилая пара. Я глазом не моргнула, а Деннис уже направлялся к ним спрашивать, могут ли они нас подвезти куда-нибудь поближе к Флому. По сияющему выражению лица, с которым он шел обратно, я поняла, что он договорился. Нам снова очень крупно повезло, эти немцы ехали в сторону Флома! Уже через тридцать минут мы ехали вместе с ними в направлении нашего следующего места стоянки. Я, как обычно, пялилась в окно, и о чем-то мечтала, а мои временные попутчики что-то очень шумно и весело обсуждали на немецком языке. Как мне потом Дэннис рассказал, эта пара уже сорок лет, два раза в год ездит в Норвегию путешествовать, хотя сами они живут в Германии. Раньше всегда ездили с детьми, а сейчас дети уже большие, живут своей жизнью, а они живут для себя. Больше всего на свете любят именно эту страну, путешествуют на своем фургончике, в котором и ночуют. Излазили уже всю Норвегию, но не перестают открывать все новые и новые уголки. «Вот она, семейная идиллия – путешествовать вместе и вместе открывать мир» - подумала я. А тем временем мы подъезжали к Флому.

Оставили они нас около кемпинга во Фломе. Мы попрощались, и я им на память тоже отставила значок, с Универсиады обрадовались и даже немного смутились моему презенту.

11 часов в пути с 11 килограммовым рюкзаком в долине Аурланд. Часть 2

Продолжение поста "11 часов в пути с 11 килограммовым рюкзаком в долине Аурланд. Часть 1".

Самое неприятное в этой ситуации – это не просто думать, вернется твой напарник или нет, а  сидеть на спуске и видеть дорогу внизу, по которой проходят люди. Они там есть, но никак не смогут тебе помочь…  А ты продолжаешь сидеть и ждать возвращения человека, который решит вашу дальнейшую судьбу: либо обратный путь до развилки, либо все-таки продолжение пути по другой тропе. Спуск вниз я больше  не рассматривала как адекватный вариант. Стало понятно, что спускаться по такой сыпучке с большими рюкзаками – это самоубийство.  

Дэннис вернулся минут через 20 после того как ушел. Мне кажется я давно не была так рада его видеть=) Он вернулся  с двумя новостями (в классике жанра): одной хорошей и одной плохой. Хорошей новостью было то, что он нашел тропу, а плохой, что подниматься по этой сыпучке еще сложнее чем спускаться… Усугубляло наше положение 2 тяжелых рюкзака. Ну, у нас выбора особо не было, поэтому мы надели наши рюкзаки и стали карабкаться вверх. Да, карабкаться, так как ползли мы, цепляясь за более-менее устойчивые камни и подтягивая себя вверх. Дэннис пропустил меня вперед, чтобы камни сыпались на него, а не на меня. Вот это ответственность! Одно твое неловкое движение и твоему другу  в лоб может влететь камень. И ты ползешь и пытаешься уследить за тем чтобы: во-первых, нога не скользила, рука держалась за устойчивый камень, тело сохраняло равновесие (рюкзак очень тянул назад); во вторых успеть сказать «Watch out!», сразу же, как из-под твоей ноги полетят камни. Очень медленно и очень аккуратно мы доползли до верха, и вышли на тропу. Наши улыбки и радость от того, что мы вернулись на нормальную тропу выглядели немного искусственными, так как каждый из нас понимал, что мы потратили кучу времени, а сколько нам еще идти на самом деле было непонятно.

Решив, что у каждого из нас в копилке историй для детей, о сумасшедшей юности родителей, добавилось по эпизоду, мы отправились дальше по тропе. Было понятно, что для того, чтобы выйти на главную дорогу, нам необходимо спуститься вниз. И самое забавное – это когда ты идешь  по тропе вниз и думаешь: «О! Идем вниз, класс! Значит, скоро спустимся!», но тут за поворотом тропа начинает уходить наверх, уводя тебя все дальше от реки. Дальше от воды…

11 часов в пути с 11 килограммовым рюкзаком в долине Аурланд. Часть 1

Этот поход стал для меня определенным испытанием, не физической силы и выносливости, а испытанием моих волевых качеств и лишним напоминанием старых, как мир истин.

Да, возможно, для многих то, что я опишу дальше, покажется просто обычной «воскресной вылазкой», но для человека, который всего третий раз в жизни идет в поход, это было особой «вылазкой». Благодаря этому походу, я еще раз для себя подтвердила теорию профессора Виктора Франкла о том, что можно преодолеть многие жизненные сложности и справиться с невыносимыми условиями, если есть смысл в том, что ты делаешь; если есть то ради чего ты это делаешь. А у меня смысл был... Прочитайте его книгу «Сказать жизни «Да!», возможно она что-то откроет и для вас.

Не преувеличу, если скажу, что, в ночь перед походом, спала я очень плохо. Сначала не могла заснуть от шума воды в речке, возле которой стояла наша палатка, а под утро мне было жутко холодно. И это притом, что мой спальник был рассчитан на -3 градуса, спала я в нем в штанах, а сверху футболки еще была  надета флиска. Сначала я не знала, в какую такую позу эмбриона мне свернуться, чтобы ноги отогреть. Потом меня стали посещать мысли уйти на кухню кемпинга, и продолжить спать там. А лейтмотивом всего этого полусонного состояния была мысль : «Вот, доигралась, надо было в Испанию поехать, в тепло!». В общем уснула я только когда солнце стало припекать палатку и я немного согрелась. Конечно же, моему напарнику было довольно сложно меня разбудить с утра, но желание поесть в итоге пересилило желание поспать, и я встала.

Ровно в 8:30 мы уже стояли на остановке, которая была прям перед выходом из кемпинга. Рядом с нами стояла еще одна пара туристов, которая тоже ждала автобус до Østerbø. Проезд до Østerbø по студенческому тарифу нам обошелся в 60 HOK, а это всего 30 минут в пути. Когда мы планировали поход, мы решили, что мы доезжаем до Østerbø и идем по долине вниз до Vassbygdi. Идем или весь день или разбиваем дорогу на 2 дня, если решим делать долгие привалы или захотим переночевать в красивом месте.  Карта с маршрутом, которую мы купили еще в Бергене, показывала нам, что длительность этого маршрута 6 часов. Вот такую карту нашего маршрута я нашла в интернете. 

Автобус ехал по очень красивым местам и делал не очень много остановок. Одной из них как раз таки и была деревня Vassbygdi, в которой в автобус зашли почти 35 человек. Было понятно, что все они тоже едут до Østerbø. Я читала, что в Норвегии пешие прогулки в горах и долинах очень популярны, и там всегда ходят толпы туристов, и наш полный автобус еще раз мне это доказал. Мне сразу стало спокойнее, что мимо всегда будут проходить люди, которые, если что, смогут нам помочь.

Мой первый опыт автостопа

В Бергене, когда мы узнавали расписание движения автобусов до Гудвангена, сотрудник туристического информационного центра спросил нас, как мы собираемся добираться до Аурланда. Когда мы очень вдохновленно ответили: «Автостопом!», в его взгляде прочиталось  сочувствие. Он сказал, что в Норвегии перемещаться автостопом проблематично, так как местные останавливаться не любят, и как будто это у них не принято, поэтому поймать машину бывает очень проблематично. Мы эту информацию услышали, но все-таки надеялись на лучшее.  Кстати Гудванген и Аурланд разделяют 30 километров пути, 11 из которых по туннелю, нам как-то надо было его преодолеть.

После прогулки по деревне Викингов и пикника у Нерей-фьорда мы все-таки решили попробовать поймать машину в Аурланд. Тем более вариантов у нас было не много: до посинения ждать автобус до Аурланда (мы не знали когда вечерний автобус проезжает, если еще проезжает), разбить палатку где-то в поле и переночевать до утреннего автобуса, или попытать счастье и поймать машину, чтобы нас перевезли хотя бы через туннель.  Мы вышли на трассу и стали ловить машину метрах в трехстах от въезда в туннель. Через 20 минут безуспешного держания вытянутой руки, и заглядывания в каждую проезжающую машин, у нас встал вопрос: «Кому из нас снимать майку?».