Вело - «прогулка» по дороге Rallvagen

В то утром мы запаковали все наши вещи и оставили рюкзаки на ресепшене  кемпинга, где нам очень клиентоориентированно пообещали присмотреть за ними, до нашего возвращения.

Чтобы начать наше приключение нам сначала надо было на Flamsbana  добираться до Мюрдаля и там пересесть на поезд до Финсе. На наш утренний поезд были раскуплены все билеты, судя по количеству «свободных» туристов  и туристических групп. В вагоне напротив нас села пожилая пара Американцев. Дядечка держал в руке Canon, D600 кажется, он начал со мной разговор после того как увидел мою камеру: «Nice cam!» Я решила было поддержать беседу, сказала, что да, камера хорошая, но объектив не очень. И тут он, перебив меня, стал рассказывать про свой объектив. Но поняла я, что он говорит про объектив только по тому, что он его крутил-вертел и что-то на нем показывал. Для меня оставалось загадкой каждое второе слово, которое он говорил на английском…. Тут, значит, моя самооценка в плане знания английского языка рухнула нижу плинтуса…  Даже Штаты перехотелось смотреть: «Я же там никого не пойму, лучше уж с немцами и норвежцами на «нашем» английском разговаривать» - думала в этот момент я. В итоге, я использовала свой любимых ход, который мне пригождался, когда я только начинала общаться на английском: «Улыбаемся, киваем, делаем вид, что понимаем».

А тем временем поезд тронулся. Я достала камеру в предвкушении шикарных видов ради которых туристы покупают билеты на это поезд. Все как и я достали свои фотоаппараты и прильнули к окнам… и вот…

.....мы заехали в тоннель. 

Потом выехали из него, потом снова заехали, потом снова выехали, посмотрели налево, да открылся красивый вид на долину, не успела я настроить камеру, мы снова заехали в тоннель.
В общем, у меня сложилось впечатление, что 60% пути мы ехали в тоннеле. И если вы едете из Осло в Берген на поезде, не тратьте деньги на Flamsbana, вы по дороге из Осло и по красивее виды видели. Ну, конечно впечатлил водопад, у которого останавливается поезд, тут уж не поспоришь.  На станции Мюрдоль весь поезд опустел ненадолго, но потом практически все вернулись, чтобы поехать обратно во Флом, а мы сели на поезд до Финсе и поехали дальше.

Важно отметить, что нам очень повезло с погодой. Все время нашего путешествия было солнечно в тех краях, где 350 дней в году идут осадки. Но, конечно же, когда мы приехали в Финсе стал накрапывать дождик. При этом там было очень даже прохладно, все-таки высоко в горы мы забрались. 

Передышка во Фломе

На следующее утро после похода, когда я проснулась, было уже около одиннадцати. Естественно, утренний  автобус до Флома мы прозевали. Вечерний автобус должен был подъехать через пять часов, поэтому мы решили, что снова попробуем поймать попутку. Мне казалось, что так далеко от более-менее больших городков поймать машину будет практически нереально, но Дэннис не отчаивался. Более того, мы еще упаковывали вещи, а он уже пытался договориться с проезжающими мимо машинами, чтобы нас подвезли куда-нибудь ближе к Флому. После пары неудачных попыток договориться с местными, мы заметили, что к нашей остановочке подъехал старый Фольксваген с немецкими номерами. Их этого миниавтобуса 60х годов вышла пожилая пара. Я глазом не моргнула, а Деннис уже направлялся к ним спрашивать, могут ли они нас подвезти куда-нибудь поближе к Флому. По сияющему выражению лица, с которым он шел обратно, я поняла, что он договорился. Нам снова очень крупно повезло, эти немцы ехали в сторону Флома! Уже через тридцать минут мы ехали вместе с ними в направлении нашего следующего места стоянки. Я, как обычно, пялилась в окно, и о чем-то мечтала, а мои временные попутчики что-то очень шумно и весело обсуждали на немецком языке. Как мне потом Дэннис рассказал, эта пара уже сорок лет, два раза в год ездит в Норвегию путешествовать, хотя сами они живут в Германии. Раньше всегда ездили с детьми, а сейчас дети уже большие, живут своей жизнью, а они живут для себя. Больше всего на свете любят именно эту страну, путешествуют на своем фургончике, в котором и ночуют. Излазили уже всю Норвегию, но не перестают открывать все новые и новые уголки. «Вот она, семейная идиллия – путешествовать вместе и вместе открывать мир» - подумала я. А тем временем мы подъезжали к Флому.

Оставили они нас около кемпинга во Фломе. Мы попрощались, и я им на память тоже отставила значок, с Универсиады обрадовались и даже немного смутились моему презенту.

11 часов в пути с 11 килограммовым рюкзаком в долине Аурланд. Часть 2

Продолжение поста "11 часов в пути с 11 килограммовым рюкзаком в долине Аурланд. Часть 1".

Самое неприятное в этой ситуации – это не просто думать, вернется твой напарник или нет, а  сидеть на спуске и видеть дорогу внизу, по которой проходят люди. Они там есть, но никак не смогут тебе помочь…  А ты продолжаешь сидеть и ждать возвращения человека, который решит вашу дальнейшую судьбу: либо обратный путь до развилки, либо все-таки продолжение пути по другой тропе. Спуск вниз я больше  не рассматривала как адекватный вариант. Стало понятно, что спускаться по такой сыпучке с большими рюкзаками – это самоубийство.  

Дэннис вернулся минут через 20 после того как ушел. Мне кажется я давно не была так рада его видеть=) Он вернулся  с двумя новостями (в классике жанра): одной хорошей и одной плохой. Хорошей новостью было то, что он нашел тропу, а плохой, что подниматься по этой сыпучке еще сложнее чем спускаться… Усугубляло наше положение 2 тяжелых рюкзака. Ну, у нас выбора особо не было, поэтому мы надели наши рюкзаки и стали карабкаться вверх. Да, карабкаться, так как ползли мы, цепляясь за более-менее устойчивые камни и подтягивая себя вверх. Дэннис пропустил меня вперед, чтобы камни сыпались на него, а не на меня. Вот это ответственность! Одно твое неловкое движение и твоему другу  в лоб может влететь камень. И ты ползешь и пытаешься уследить за тем чтобы: во-первых, нога не скользила, рука держалась за устойчивый камень, тело сохраняло равновесие (рюкзак очень тянул назад); во вторых успеть сказать «Watch out!», сразу же, как из-под твоей ноги полетят камни. Очень медленно и очень аккуратно мы доползли до верха, и вышли на тропу. Наши улыбки и радость от того, что мы вернулись на нормальную тропу выглядели немного искусственными, так как каждый из нас понимал, что мы потратили кучу времени, а сколько нам еще идти на самом деле было непонятно.

Решив, что у каждого из нас в копилке историй для детей, о сумасшедшей юности родителей, добавилось по эпизоду, мы отправились дальше по тропе. Было понятно, что для того, чтобы выйти на главную дорогу, нам необходимо спуститься вниз. И самое забавное – это когда ты идешь  по тропе вниз и думаешь: «О! Идем вниз, класс! Значит, скоро спустимся!», но тут за поворотом тропа начинает уходить наверх, уводя тебя все дальше от реки. Дальше от воды…

11 часов в пути с 11 килограммовым рюкзаком в долине Аурланд. Часть 1

Этот поход стал для меня определенным испытанием, не физической силы и выносливости, а испытанием моих волевых качеств и лишним напоминанием старых, как мир истин.

Да, возможно, для многих то, что я опишу дальше, покажется просто обычной «воскресной вылазкой», но для человека, который всего третий раз в жизни идет в поход, это было особой «вылазкой». Благодаря этому походу, я еще раз для себя подтвердила теорию профессора Виктора Франкла о том, что можно преодолеть многие жизненные сложности и справиться с невыносимыми условиями, если есть смысл в том, что ты делаешь; если есть то ради чего ты это делаешь. А у меня смысл был... Прочитайте его книгу «Сказать жизни «Да!», возможно она что-то откроет и для вас.

Не преувеличу, если скажу, что, в ночь перед походом, спала я очень плохо. Сначала не могла заснуть от шума воды в речке, возле которой стояла наша палатка, а под утро мне было жутко холодно. И это притом, что мой спальник был рассчитан на -3 градуса, спала я в нем в штанах, а сверху футболки еще была  надета флиска. Сначала я не знала, в какую такую позу эмбриона мне свернуться, чтобы ноги отогреть. Потом меня стали посещать мысли уйти на кухню кемпинга, и продолжить спать там. А лейтмотивом всего этого полусонного состояния была мысль : «Вот, доигралась, надо было в Испанию поехать, в тепло!». В общем уснула я только когда солнце стало припекать палатку и я немного согрелась. Конечно же, моему напарнику было довольно сложно меня разбудить с утра, но желание поесть в итоге пересилило желание поспать, и я встала.

Ровно в 8:30 мы уже стояли на остановке, которая была прям перед выходом из кемпинга. Рядом с нами стояла еще одна пара туристов, которая тоже ждала автобус до Østerbø. Проезд до Østerbø по студенческому тарифу нам обошелся в 60 HOK, а это всего 30 минут в пути. Когда мы планировали поход, мы решили, что мы доезжаем до Østerbø и идем по долине вниз до Vassbygdi. Идем или весь день или разбиваем дорогу на 2 дня, если решим делать долгие привалы или захотим переночевать в красивом месте.  Карта с маршрутом, которую мы купили еще в Бергене, показывала нам, что длительность этого маршрута 6 часов. Вот такую карту нашего маршрута я нашла в интернете. 

Автобус ехал по очень красивым местам и делал не очень много остановок. Одной из них как раз таки и была деревня Vassbygdi, в которой в автобус зашли почти 35 человек. Было понятно, что все они тоже едут до Østerbø. Я читала, что в Норвегии пешие прогулки в горах и долинах очень популярны, и там всегда ходят толпы туристов, и наш полный автобус еще раз мне это доказал. Мне сразу стало спокойнее, что мимо всегда будут проходить люди, которые, если что, смогут нам помочь.

Мой первый опыт автостопа

В Бергене, когда мы узнавали расписание движения автобусов до Гудвангена, сотрудник туристического информационного центра спросил нас, как мы собираемся добираться до Аурланда. Когда мы очень вдохновленно ответили: «Автостопом!», в его взгляде прочиталось  сочувствие. Он сказал, что в Норвегии перемещаться автостопом проблематично, так как местные останавливаться не любят, и как будто это у них не принято, поэтому поймать машину бывает очень проблематично. Мы эту информацию услышали, но все-таки надеялись на лучшее.  Кстати Гудванген и Аурланд разделяют 30 километров пути, 11 из которых по туннелю, нам как-то надо было его преодолеть.

После прогулки по деревне Викингов и пикника у Нерей-фьорда мы все-таки решили попробовать поймать машину в Аурланд. Тем более вариантов у нас было не много: до посинения ждать автобус до Аурланда (мы не знали когда вечерний автобус проезжает, если еще проезжает), разбить палатку где-то в поле и переночевать до утреннего автобуса, или попытать счастье и поймать машину, чтобы нас перевезли хотя бы через туннель.  Мы вышли на трассу и стали ловить машину метрах в трехстах от въезда в туннель. Через 20 минут безуспешного держания вытянутой руки, и заглядывания в каждую проезжающую машин, у нас встал вопрос: «Кому из нас снимать майку?».

Гудванген, Викинги, и национальная самоидентификация

Этот пост я начинаю с извинений. Прошу прошения у всех читателей, что  уже больше месяца не писала. «Признаю свою вину, меру степень, глубину».  Раньше я думала, что отсутствие вдохновения – это отмазка лентяев=) Или во сне очередной раз проснулся лентяй, или заниматься творчеством действительно сложно, когда «не прет». Настроение писать у меня было, но вот всякие дела, которые накрыли меня с головой в это месяц, не давали вернуться в обратно в лето, в путешествие.  Основными важными делами я разделалась, вроде, так что, дорогие читатели, теперь смело требуйте статьи. Кажется,  так высокопарно звучит: «читатели», да, кто меня читает, то… Я вот тоже думала, что мой блог читают ну максимум мои друзья, родные и близкие знакомые. Думала, что пишу в основном для себя, а оказалось, что уже появилась аудитория, которая следит за моими историями.  И меня спрашивали, почему я так долго не пишу, люди, о которых я и не думала, что они читают мой блог. Резко увеличилась степень ответственности за то, что я пишу, и волнение перед публикацией статьи. Но я решила, что буду продолжать писать для себя. Я, наверное, никогда не смогу писать «для кого-то». А всех желающих я просто впускаю в частичку своей истории, вдохновиться, заразиться, что-то изменить.

Гудванген – деревенька у Нёрей-фьорда - очень живописное место!

Дошли мы до нее довольно быстро, а ярмарку Викингов даже и не пришлось искать, так как она располагалась прям у дороги. Ярмарка из себя представляет небольшую территорию, огороженную бревенчатым забором, на которой располагаются палатки ремесленников, и где эти же ремесленники ходят в старинных одеждах, изображая викингов.

Как доехать из Бергена до Гудвангена и как не опоздать на утренний автобус

После Бергена у нас в планах стояло посещение города Гудванген, который располагается у Нерёй-фьорда самого узкого фьорда в Норвегии. Попал Гудванген в наш маршрут совершенно случайно,  Дэннису кто-то на ферме сказал, что  каждое лето рядом с этим городком начинает работать ярмарка Викингов. Я не помню, как она называется на норвежском. Суть этой ярмарки в том, что на небольшой территории разбиваются палатки на средневековый манер, в которых люди живут до осени как настоящие Викинги: ходят в странных одеждах, куют оружие, сражаются на мечах и т.д. Конечно, нам захотелось посмотреть на средневековых Норвежцев и их промысел. Тем более, что Гудванген был как раз по дороге в Аурланд, откуда мы планировали начать свой поход по долине Аурланд.

Берген: Хостел YMCA, рыбный рынок, смотровая площадка.

С чего начался Берген для меня? Конечно же, с хостела.  Еще в мае я забронировала спальные места  в  одном из хостелов сети YMCA. Я так понимаю, это самый популярный хостел в Бергене. Располагается он в пяти минутах ходьбы от порта. Он довольно большой:  3 или 4 этажа. Мне кажется, в нем одновременно жили около 120 человек. «Как?»  - спросите вы. Да все просто, у них 2 огромные комнаты, которые вмещают 16 двухэтажных кроватей, они их называют общежитиями. А остальные помещения хостела - это обычные комнаты по 8-12 мест, холлы, и т.д. Вот и нам предстояло ночевать  в одном из таких общежитий две ночи. Когда я выбирала, где жить, забронировать место в таком общежитии оказалось единственным нормальным вариантом не потратить уйму денег на жилье. Две ночи в хостеле мне обошлись в 340 NOK - это около 1900 рублей. Тридцати двух местная комната в Бергене по цене обошлась почти как шести местная комната в хостеле в Амстердаме, о которой я упоминала в посте про Осло=).  И все же, это очень неплохая цена для этого города. Летом в Бергене двухместные номера в отелях обойдутся вам от 5000 рублей за сутки. Что понравилось в этом хостеле больше всего – это то, что все гости ведут себя очень тихо и культурно. Хоть комната, в которой мы ночевали, и была предназначена для 32 человек,  как только вечером выключался свет, никто не разговаривал, все старались ходить очень тихо, чтобы не будить соседей. 

Однажды я  для себя поняла, что, если устану,  могу спать практически в  любых условиях: музыка, свет, посторонние в комнате. Но то, что меня действительно убивает – это храп…  Храп - это тот звук, с которым моя психика отказывается справляться и который отказывается  подавлять.  Я помню, когда мы с сестренкой были маленькими, мы часто приезжали в гости к абике (бабушке) и спали с ней на одной большой двухместной кровати. Ох, как она храпела…  Я помню, что я просыпалась несколько раз за ночь, не ленилась будить абику и просить повернуться на бок. Она нам сама всегда говорила ее будить, переживала, что не дает спать, но поделать с этим ничего не могла.  Вот и в Бергене больше всего я боялась, что в этом общежитии обязательно будет храпун. И… конечно она там оказался! Я не могла уснуть минут 40. Пихнуть в бок, как абику, я его, к сожалению, не могла, так что мчалась и ворочалась. Уснула только тогда, когда он перестал храпеть, несмотря на то, что я была очень уставшая за день. 

А вот что мы делали 1,5 дня в Бергене.

Как я попала на семейный рождественский ужин в конце Июля

У многих путешественников помимо самых любимых и самых близких друзей, которые остаются в родных городах, есть трэвел-друзья. Их еще называют travel-buddy (google translate переводит как что-то там про приятеля и путешествия=)) Это люди, которые чаще всего живут в разных городах и разных странах, а видятся только тогда, когда путешествуют. Путешествуют целыми семьями, компаниями друзей, а потом разъезжаются по своим домам и снова расстаются на неопределённый период времени.

Мое путешествие в Норвегию состоялось во многом благодаря такому  travel-buddy, который пригласил меня составить компанию в путешествии по Норвегии. Если быть точнее, его путешествие на момент моего приезда длилось уже 2,5 месяца, так что я присоединилась только в конце пути. Кстати, на заметку желающим путешествовать дешево. Есть интересный сервис wwoofinternational.org, который позволяет людям из разных стран найти себе волонтеров-помощников, а путешественникам – бесплатное жилье и питание всего за 4-6 часов работы в день (выходные чаще всего бывают свободными). Обычно работу предлагают в самых разных странах мира  и не самую сложную. Часто это помощь на эко-фермах или в кафешках в теплых странах, в общем, можно найти работку по душе. Самый большой плюс вуферства (да, иногда удивляешься, как быстро рождаются новые термины)- это возможность жить  вместе с местными и общаться с ними, не платить за еду и проживание, знакомиться с другими вуферами. 

Итак, в Бергене я должна была встретиться с Дэннисом, немцем с отличным чувством юмора, с которым я планировала путешествовать основную часть пути. Несколько недель до моего приезда он жил и работал на ферме возле Бергена. Как я и писала в посте про дорогу Берген – Осло, в поезде есть бесплатный wi-fi, и за 2 часа до конца моего пути в Facebook мне пришло сообщение, о том, что я приглашена на настоящий Норвежский рождественский ужин, который организовывали хозяева фермы для всех своих вуферов. Мы договорились, что я выхожу  за 20 минут до Бергена на станции Arno, и меня встречает хозяйка фермы. Сказать честно, я только на 50% была уверена, что меня встретят, но все-таки вышла на этой станции=) Поезд пришел раньше на 12 минут, и все эти 12 минут я сидела на скамеечке с фотоаппаратом на шее (опознавательный знак) и просчитывала возможные пути решения ситуации «потерялась».  К моему счастью, через 20 минут моего ожидания ко мне подошла темноволосая улыбающаяся женщина, и я выдохнула с облегчением, это была Линда – хозяйка фермы. 

Оказалось, что ферма находится на острове, а их дом - почти на самой высоте холма. Сказать, что дорога до фермы была красивой – ничего не сказать! 

Один только мост на остров чего стоит… 

Ролик про Осло

У меня в мечтах этот обычный трэвел блог сделать видео блогом. Но, когда это будет, я даже не представляю. Выкладывать "серые" ролики на белом фоне про то, куда пойти в том или ином городе, мне не позволит "чувство прекрасного". А до хороших репортажей я еще не доросла. Так что буду время от времени выкладывать незатейливые ролики о том, где была, что делала. Надеюсь, через год, два, три, у меня будет получаться лучше и я буду думать: "Боже, как я такое вообще осмелилась выложить в сеть"=) 
А пока, enjoy!

Oslo. Summer 2013 from Liana Karimova on Vimeo.

Осло-Берген - одна из самых красивых железных дорог мира

Проведя 1,5 дня в Осло, в 5 утра я вышла из хостела и отправилась снова на железнодорожную станцию Oslo S, на 14 платформе которой меня дожидался поезд до Бергена – второго по величине города Норвегии. Его еще называют «ворота в царство фьордов», так как он расположен  на западе Норвегии в долине, изрезанной фьордами. Но подробно про Берген я расскажу в одном из следующих постов, а сегодня я хочу написать про железную дорого Берген - Осло.  

Поезд до Бергена идет около 7 часов, в день из Осло отправляется 5 рейсов: в 6:43, 8:05, 12:01, 16:01, 23:23. Купить билеты можно онлайн на официальном сайте железных дорог Норвегии. Мои билеты мне обошлись в 650 HOK (3500 рублей) в обе стороны. Я брала свои билеты за 1,5 месяца до отправки, так что это не самая низкая, но и не самая высокая цена. Студентам, опять-таки, есть скидки. Не вздумайте брать билеты на ночной поезд, так как Бергенская железная дорога входит в топ 10 самых красивых железных дорог мира. Подтверждаю! То, что я видела из окна поезда, не поддается никакому описанию, поэтому в этом посте будет очень много фотографий.

 

Все началось с Осло. Часть 2

Продолжение статьи "Все началось с Осло"

Осло неофициально поделен на две части: 2/3 города занимают кварталы для «белых», т.е. для коренных Норвежцев, а 1/3 - кварталы для иммигрантов: турков, иранцев, иракцев и т.д, и там чаще всего проводят время студенты.

Вот полуостров Tjuvholmen, который был насыпан вдоль порта  Anker bruge, строился для «белых». 

На нем теперь  расположились элитные дома, с дорогущими квартирами,  рестораны, гостиницы. 

Все началось с Осло

Когда я говорила своим друзьям, родным и знакомым, что поеду в Норвегию, меня спрашивали: «А почему Норвегия?». Я отвечала что-то незамысловатое типа: «Там красиво, фьорды хочу посмотреть и т.д.» Но на самом деле Норвегия никогда не была у меня в «Топ-10 мест, которые я хочу посетить». Я не знала, что такое фьорды, просто слышала, что в Норвегии очень красивая природа,  холодно, а столица страны - Осло. (Стандартная базовая информация о Норвегии в голове обычного россиянина).   Чтобы это путешествие произошло,  воедино слились множество обстоятельств. И если бы хоть что-то пошло не так, как оно пошло, вряд ли бы я сейчас писала пост про Норвегию. И вообще, вряд ли бы я в ближайшие 5 лет писала пост про Норвегию=). Так что я могу сказать, что мое путешествие в Норвегию -  это одно из подтверждений эффекта бабочки. 

Чтобы как-то организовать все мои посты про эту страну, я буду описывать места, где я была, где останавливалась, буду писать о тех ошибках начинающего путешественника, которые я совершила, чтобы вы их не совершали, и рассказывать вам, чем можно заняться в Норвегии, не потратив на это целое состояние и получив при этом массу впечатлений.

В общей сложности на исследование Норвегии у меня было 10 дней.  Первым делом я купила билет Москва-Осло и билет на поезд из Осло  до Бергена (маршрут этой железной дороги стоит отдельного поста, я обязательно напишу ). Прямой рейс Москва – Осло мне обошелся в 10500р. Я могла сэкономить еще 2000р и купить рейс с пересадкой, но н у меня было очень ограничено время на путешествие, так что вопрос экономии 2000р не стоял.

Визу я сделала у нас в Казани в визовом центре. Как получить шенген в Казани, я писала в этом посте. Процедура получения визы в Норвегию такая же, как я и описывала в посте, только пришлось дополнительно к пакету документов писать подробный план своего маршрута, хоть гостиница у меня была забронирована на все 10 дней только в Осло. Визу я просила на год, тоже писала сопроводительное письмо, что хочу провести в Норвегии рождество и в мае приехать на фестиваль. В итоге дали мне визу на полгода с окном в 30 дней=) Кстати, первый раз так внимательно на таможне при въезде смотрели документы, аж были очереди немаленькие. У некоторых просили брони отелей, или приглашения, меня просто расспрашивали про маршрут. Лучше приготовьте все распечатки, чтобы не было недоразумений. Помните, финальное решение впускать вас в страну или нет, принимает сотрудник таможни.

Прилетела я в Осло к обеду, как раз успевала ко времени Check in в моем хостеле. Из аэропорта до города можно доехать на поезде Flytoget или на электричке HBS. Следуйте указателям и вы подойдете к автоматам с покупкой билетов, сами не ковыряйтесь, спросите сразу консультантов, которые помогут вам купить билет.  

Фото-истории про Алма-Ату

Этим летом я ездила в Алма-Ату. Мы путешествовали втроем с моей сестренкой и ее подругой. Впечатлений я набралась точно на несколько постов, но сейчас пока обрабатываются фотографии из Норвегии, и я никак не засяду за истории про Алма-Ату. Так что вот небольшая затравочка: фотографии из Алма-Аты у меня в Альбоме вконтаке + небольшие описания, которые можно сложить в единый пост. 

 В результате этого эксперимента получился микс фотоальбома и поста в блоге.

Как оформить самостоятельно Шенген в Казани.

Визу в страны шенгенского договора в Казани оформить довольно легко. К счастью путешественников есть на улице Тази Гиззата 4 объединенный визовый центр, через который можно оформить визы в следующие страны Евросоюза: Испания, Дания, Мальта, Нидерланды, Болгария, Греция, Чехия, Австрия, Швеция, Норвегия, Швейцария, Литва, Финляндия, Германия, Франция.

В Казани есть и другие визовые центры, но я уже который раз подаюсь через него, уже привыкла. (В этой статье нет ни доли рекламы, просто полезные советы=))

Где остановиться настоящему путешественнику-2 или мое знакомство с Airbnb

Итак, это продолжение статьи «Где остановиться настоящему путешественнику» про тот же Airbnb, только уже с описанием личного опыта.

Прошлой осенью я бронировала через этот сайт комнаты в четырех местах: в Вене, в Зальцбурге,  в Милане, во Флоренции.

Ну, начнем по порядку. В Вене мы жили в квартире у Марко: уютная 3х комнатная квартирка, в которой свою спальню Марко выделяет гостям. 

 

Где остановиться настоящему путешественнику

Свой первый пост “Первая ласточка” я написала и выложила в сеть еще за 1,5 месяца до того, так открыла блог для всех. Все это время я не могла решить для себя, получится ли у меня писать статьи регулярно, а если регулярно не выйдет, стоит ли вообще заводить блог. Но потом я решила, что даже если я напишу 5 статей, они могут быть полезны читателям. Так что вот, на очереди вторая статья! А точнее - обзор. Ниже я с вами поделюсь опытом поиска жилья в Европе с помощью очень классного ресурса airbnb.ru. Сначала я в общих чертах расскажу про то, что такое Airbnb и с чем его едят. А потом опишу свой опыт использования этого ресурса.

По сути, Airbnb - это сервис по аренде жилья, но его прелесть не только в том, что вы можете найти себе квартиру в Вене или домик на Бали, но еще и в том, что вы можете снять светлую и уютную комнату в квартире, в которой живут жители того или иного города. И этот сервис, мне кажется, особенно полезен для человека, который путешествует, а не просто отдыхает. Благодаря тому, что ты живешь бок о бок с «местными», ты еще глубже можешь познакомиться с культурой новой страны. Тем более, основная аудитория тех, кто сдает жилье на этом сервисе – люди очень открытые и доброжелательные.  

Первая ласточка

Почти четыре  года назад, после моего отпуска в Казахстане, я поняла, что у меня появилась зависимость от путешествий. Это очень необычный вид зависимости: странное ощущение, когда ты путешествуешь по одной стране и уже ищешь информацию о том, куда бы поехать в следующий раз, когда ты расспрашиваешь человека про его отпуск именно для того, чтобы понять для себя, стоит ехать в это место или нет, когда ночь в аэропорту – это романтика, а пересечение горного перевала в Альпах  – приключение. 

Как у любой, у этой зависимости есть свои последствия:  путешествовать хочется все больше и больше, а тратить хочется все меньше и меньше. Поэтому  вместе с этой зависимостью  приходит мания: мания организовать отличное путешествие, потратив при этом  минимум денег. В этом случае, слава Богу, есть дорогой Гугл, который выдает огромное количество сервисов, помогающих организовать свою поездку.  Но для того, чтобы определить какой из миллиона предлагаемых сервисов лучше всего подойдет, я обычно  провожу не один вечер, бродя по просторам интернета, и могу честно сказать, что меня это невероятно увлекает.